Лучники-новички часто сталкиваются с вопросом выбора оперения для своих стрел. Какое оперение лучше, как правильно подобрать и установить его на стрелы? Чтобы ответить на эти и другие подобные вопросы, следует осветить тему существующих видов оперения, их преимуществ и недостатков.

Начнем с самого главного: зачем оперение вообще нужно для стрел? Ведь согласно законам физики и смещения центра тяжести вперед относительно центра давления при комплектации стрелы тяжелым наконечником полет стрелы будет и так стабильным. Но теория и практика несколько расходятся в данном случае. Во-первых, наличие оперения еще более стабилизирует стрелу. А во-вторых, далеко не каждая стрела имеет тяжелый наконечник. Например, спортивные стрелы оснащаются легким наконечником-колпачком, который лишь предохраняет стрелу от разрушения при столкновении с мишенью. В данном случае смещение центра тяжести вперед незначительно и необходима дополнительная стабилизация стрелы в полете, что и выполняется оперением.

Конечно, охотничьи наконечники имеют больший вес, чем спортивные. Стрела стабилизируется и благодаря смещению центра тяжести вперед, и благодаря оперению. Поэтому в некоторых случаях при стрельбе на короткие дистанции от оперения отказываются. Например, в боуфишинге и в охоте на птиц при дистанции до 15 метров. Для стрельбы на значительных дистанциях оперение устанавливают. Но при условии, что оперение будет способствовать стабилизации стрел, а не мешать ей.

Оперение из натуральных перьев считается хорошим выбором … в сухую погоду. В дождь и в условиях повышенной влажности оперение намокает, и избыточным весом портит балансировку стрел. Кроме этого мокрое оперение негативно влияет на аэродинамику стрелы в целом. Кроме этого, если оперение (или даже одно из опахал) прикреплено к стреле неправильно или начинает отрываться от древка после удара о полочку, стабильность стрелы в полете и, как следствие, точность и кучность выстрелов резко падает. При использовании оперения из жесткого пластика при ударе о полочку стреле передается вибрация, да и курс полета стрелы может сбиться. Натуральное же оперение при соприкосновении с полочкой мягко складывается и возвращается в исходную форму в полете, поэтому перьевые опахала для стрел до сих пор удачно конкурируют с оперением из искусственных материалов. Но натуральное оперение изнашивается быстрее, чем его искусственные конкуренты, да и стоимость перьевых флажков для стрел выше, и приобрести их бывает труднее. В противовес этому стоит указать, что использование стрел с натуральным оперением позволяет устанавливать на луках самые простые по своей конструкции полочки.

Флажки из жесткого пластика значительно дешевле, чем перьевые, они прочнее и долговечнее. Но… при условии, что после выстрела их состояние остается идеальным. А это трудно соблюсти при использовании простых полочек. Для того чтобы избежать «обязательного» удара жестким флажком по полочке при выстреле, используют сложные и дорогие полочки, например, падающие модели. Такие полочки стоят порой не дешевле простых луков, да и установка, и регулировка их – занятие не простое.

Существует и другой выход из ситуации: разрабатывались искусственные складывающиеся флажки. Один из видов – скручивающееся вокруг древка стрелы оперение. Такого типа флажки при прохождении обычной стационарной полочки складываются, закручиваются вокруг древка, а в полете снова приобретают изначальную форму.

Также для уменьшения удара и вибрации изготавливаются флажки из мягкой резины. Это своего рода эконом-вариант, так как эффективность работы таких опахал несколько ниже, чем у скручивающихся и намного ниже, чем у натуральных, перьевых.

Еще один способ облегчить прохождение полочки оперению из искусственных материалов – изготовление стрелы с веретенообразным древком. У таких стрел наибольшая толщина находится на расстоянии 2/3 от наконечника. При наличии такого древка складывающиеся флажки функционируют в более мягком режиме, без жестких ударов по основанию их крепления. Наибольшего развития такой способ обхода ударов при выстреле и повреждения оперения приобрел у арбалетных болтов. Но в конструкции арбалетов обойти повреждение оперения гораздо проще, чем в конструкции луков. В ложе арбалета делают специальный пропил, и жесткие флажки оперения проходят по нему беспрепятственно. Кроме этого, веретенообразная форма древка болта уменьшает площадь соприкосновения болта с направляющими, что увеличивает стартовую скорость боеприпаса.

Сегодня многие начинающие поклонники стрельбы из лука, стремясь уменьшить расходы на боеприпасы, занимаются самостоятельным изготовлением стрел. Некоторые подходят к изготовлению боеприпасов серьезно, основательно: приобретают перья птиц, устройства для приклеивания оперения (проклейки), хорошие древка и т.д. А некоторые делают стрелы из расчета «чтобы было похоже». И в ход идут различные подручные средства: оконный штапик для древка, скотч для оперения, дешевый клей. Увы, результат такого творчества: луки не стреляют, стрелы не летают. Внешнее сходство не имеет ничего общего с реальной стрельбой. А использование пластиковых или резиновых флажков на луках с простыми полочками приводит к значительному разбросу при стрельбе. Поэтому, если вы хотите стрелять метко, забудьте о такой псевдоэкономии. Научитесь правильно комплектовать оперением стрелы или приобретайте недешевые готовые боеприпасы.

Если же вы решили изготавливать качественные стрелы с натуральным оперением, то наберитесь терпения. Не стоит пришивать к древку флажки оперения. Стремясь ускорить процесс изготовления стрел, некоторые «торопыги» прокалывают иголкой перьевые опахала (причем сразу все три) и приматывают их по спирали к древку. Выглядит стрела с таки оперением неплохо. Но ее аэродинамика и функционирование оперения оставляет желать лучшего. Даже самые тонкие нитки не позволяют естественно складываться флажкам при соприкосновении с полочкой. Волокна флажков из-за проколов быстро расслаиваются. Все это не добавляет стрельбе кучности и точности.

Крепить опахала к древку стрелы нужно качественным водостойким клеем. При этом основания флажков нужно вклеивать в специальные пазы. В древности также делали еще и специальную намотку на концах флажков, но опять же, не на ровном древке, а в предусмотренном углублении, канавке под намотку. Такую намотку можно делать и сейчас, хотя это и не обязательно.

Для изготовления пазов на древке делают специальный кондуктор, по которому прорезают, процарапывают пазы. С помощью кондуктора пазы получаются строго одинаковыми. Они могут быть как прямыми (параллельными оси стрелы) или же спиральными. Клеят флажки в пазах с помощью прочных водостойких клеев.

Сами же флажки из натуральных перьев можно как изготовить самостоятельно, так и приобрести в уже подготовленном для установки виде. Для правильной установки оперенья на стрелу все флажки должны быть изготовлены из перьев одного крыла птиц (правого или левого). Чаще всего используют гусиные маховые перья. В зависимости от того, с какого крыла взяты перья, в полете стрела будет проворачиваться вправо или влево. Какое перо лучше брать? По большому счету, разницы особой нет. Но особо продвинутые лучники считают, что правая или левая вертка может помогать более прицельной стрельбе при боковом ветре и нужно выбирать стрелу, которая при выстреле проворачивается в сторону, откуда дует ветер. Существует также теория, что перья с правого крыла следует устанавливать на стрелы правшам, а с левого – левшам, но она не имеет большого числа приверженцев, то есть при отсутствии стрел с «правым» оперением правши стреляют стрелами с «левыми» флажками и наоборот.

Самостоятельное изготовление флажков из перьев потребует трафаретов и зажима для обработки. Такой зажим приобретают или изготавливают из двух кусков древесины и пары болтов с гайками. Флажок зажимают между дощечками и аккуратно обрабатывают основу мелкой наждачной бумагой. Со свежего пера можно легко оторвать полоску основы с опахалом, а если перо высохло, то основу с опахалом лучше отделять лезвием или острым ножом.

Вклеивать флажки лучше всего с помощью специального устройства – пероклейки, так оперение вклеивается очень точно и аккуратно.

Если вы уделите изготовлению стрел достаточно времени и терпения, у вас будет запас качественных зарядов для лука, которыми можно просто гордиться. Имея запас качественных стрел, не забывайте хранить их надлежащим образом. При длительном хранении стрел в переполненном колчане древка могут искривиться. А выстрел кривой стрелой априори не может быть метким.

Помните: хорошую стрелу сделать сложнее, чем хороший лук. Эта индейская поговорка совершенно точно отражает действительность.

Для единообразной баллистики и, соответственно, высокой кучности все ваши стрелы должны быть одинаковыми. Единообразие поможет также избежать дополнительной пристрелки. При среднем весе стрелы с наконечником порядка 25 граммов (390 grain) речь идет о десятых долях грамма. Почти любые бытовые электронные весы легко справятся с такой точностью измерения.

Намного сложнее с жесткостью. Стрела – не пуля, в полете она извивается, как змея. Это явление называется «лучный парадокс» и его часто обыгрывают в корейских и китайских исторических боевиках, когда на экране в замедленной съемке стрелы умудряются хитро обогнуть «своего» и поразить недруга. Подробно на нем мы остановимся в статье про лучные стрелы, поскольку без подгонки жесткости («спайна») под конкретный лук там обойтись трудно. «Спайн» — величина прогиба стрелы в долях дюйма. Например, при спайне равном 400 величина составляет 0,400 дюйма (2,54 см).

Если вкратце, то выглядит методика замера «спайна» так:

Груз должен быть определенного веса (880 г), стрела длиною в 29 дюймов и т.д. Чем меньше «спайн» — величина прогиба стрелы, — тем она жестче. Учитываются еще и длина стрелы, вес наконечника и хвостовика, сила лука, да много чего.

Для арбалета этот фактор не столь существенен. Дело в том, что арбалетная стрела намного короче лучной и в любом случае, даже при сравнительно тонких стенках «трубки», будет жестче (лучники для повышения жесткости обрезают трубки). К тому же, в отличие от любого лука, движется она по желобу направляющей. И тем не менее, полностью сбрасывать со счетов «спайн» нельзя. Проще говоря, чем мощнее арбалет, тем жестче должны быть стрелы. И чем крупнее зверь, на которого вы собираетесь охотиться, тоже. Как, кстати, и общая масса стрелы с боевым наконечником, пусть даже скорость немного уменьшится.

Нас интересует исключительно единообразие по жесткости. Самый простой и единственный способ – приобрести стрелы известных производителей и ничем больше не заморачиваться. Тем более, что для них «фирмачи» всегда указывают и массу, и «спайн». Корректно измерить спайн короткой арбалетной стрелы в бытовых условиях очень сложно, можно погнуть ее или сломать.

Что касается материала. Это фибергласс, алюминий и карбон. Первый рассматривать не будем вовсе – ну его к чёрту. В случае выбора дорогих фирменных стрел особой разницы — алюминиевые они или карбоновые — нет. Среди дешевых изделий из Юго-Восточной Азии лучше выбирать углерод. Не специалист в Технологии конструкционных материалов, но думаю, что карбон в производстве более технологичен и позволяет при меньших затратах добиваться лучших характеристик.

А вообще не мешало бы завести специальный . Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Наконец, переходим к собственно стрелам. Начнем с развлекательно-отдыхательного сегмента.

Бюджетные арбалетные стрелы

Как правило, они идут в комплекте с арбалетами. С совсем дешевыми моделями – пара алюминиевых 14-16-дюймовых, вроде «AL 2219».

Для арбалетов классом повыше или в комплектации PKG набор будет малость побогаче: уже четыре «люминьки», а то и карбоновые снаряды на 20 дюймов. Последние, действительно, по баллистике намного лучше.

Хватает их ненадолго. Арбалетная стрельба весьма специфична, и промахи поначалу гарантированы. В результате стрелы теряют оперенье, гнут наконечники, да и сами бьются как миленькие. То же происходит и при стрельбе не по , а в деревья, стены сараев и т.п. Следует помнить, что выпущенная даже из бюджетных «блочников», вроде МК-250, или рекурсивного «Мангуста» стрела в состоянии пробить навылет стальной лист со всеми вытекающими.

Поэтому лучшим вариантом будет приобретение еще хотя бы десятка снарядов про запас. «AL 2219» иногда можно купить достаточно свободно, даже в специализированных секциях «Спорттоваров». Более серьезные алюминиевые и тем более карбоновые стрелы придется поискать, например, в охотничьих магазинах. У нас они чаще всего идут либо под маркой «Интерлопер», либо вообще что-нибудь вроде «Стрела карбон 20 дюймов». Лучше всего брать через Интернет с доставкой. Здесь их можно выбрать даже по брендам, учитывая наполненность кошелька.

К счастью, в отличие от арбалетов, которые требуют российской сертификации, для аксессуаров она не предусмотрена. Более того, стрелы и жуткого вида охотничьи наконечники «бродхэды», пока вы их не соединили в единое целое, по отдельности оружием не являются и никаких ограничений по реализации и пересылке не имеют (см. фрагмент).

Скажу честно, бюджетные стрелы и другие подобные аксессуары для околоспортивных пострелушек и отдыха брал на таком популярном ресурсе как «Алиэкспресс» (на фото внизу). У меня, особенно в сезон, их расход становится просто неподъемным – уж больно много желающих приобщиться… Там они обходились изрядно дешевле аналогов, продающихся в отечественных магазинах. Ну, это вы можете легко проверить сами, пробежавшись по охотмагам вашего города и погуляв по Сети.

Увы, теперь эта возможность утрачена…

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления! А вообще, рекомендую познакомиться со статьей « «.

Вот и пришлось волей-неволей идти на поклон к отечественным продавцам:)). Цены, конечно, не китайские, но в целом приемлемые. Особенно на стрелы бюджетного сегмента.

Если вы собираетесь их использовать для более-менее целевой стрельбы, проделайте следующие манипуляции:

1. Прокатайте все стрелы (оставив оперенье висеть в воздухе) по столешнице или куску стекла, чтобы отобрать наиболее прямые. Карбоновые, в отличие от дешевых алюминиевых, напомню, отличаются лучшей геометрией изначально.
2. Взвесьте отдельно стрелы и наконечники и отберите максимально совпадающие по массе.
3. Проверьте соосность наконечника и стрелы – очень редко, но резьба может оказаться кривоватой. Как и оперенье.
4. Выбракованные экземпляры, если таковые найдутся, оставьте для друзей и знакомых, которым на веселых дружеских пострелушках все эти ваши «снайперские» смещения СТП будут как-то до фонаря.

Однако лучшим вариантом было бы приобретение . Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Покупать дешевые охотничьи наконечники и тем более идти с ними на зверя не советую. Разве что совсем уж в крайнем случае, о чем читайте в следующей главе. Зато рекомендую ознакомиться с некоторыми материалами раздела « ». Там, действительно, не все так просто.

Стрелы для охоты

Опять же, предлагаю сначала просмотреть статью « ». И прикинуть размеры финансовых затрат, исходя из того, что только одна охотничья стрела в сборе с наконечником обойдется тысяч в пять-шесть.

Если речь идет о зверовой охоте, то у начинающего арбалетчика есть два варианта.

Первый: особо не мудрствуя, приобрести любые стрелы заокеанских компаний « Carbon Express» или « Easton» 20 или 22 дюйма со спайном не выше 400, весом порядка 350 гран/22-25 граммов без наконечника.

Учтите, что в ряде случаев стрелу придется собирать собственноручно. То есть приобретать отдельно саму трубку, хвостовик, втулку-инсерт и брать в руки тюбик с клеем. Затем подобрать к ним наконечники от одной из ведущих фирм 100-150 гран (7-10 граммов). Чтобы не было иллюзий, докладываю, что один такой стоит 4-5 тысяч рублей.

Но про их выбор уже совсем отдельный разговор (см. « «), все будет зависеть от вида, возраста и размера предполагаемой добычи, дистанций и условий стрельбы, а также характеристик арбалета.

Второй вариант, суконно-посконный, крайне нежелательный, зато куда более дешевый. Покупаем бюджетные карбоновые стрелы 20-22” и проделываем все манипуляции, изложенные в предыдущей главе, отобрав пяток наиболее достойных экземпляров. Но основная экономия будет на другом. По методике поиска стрел из той же главы ищем и находим наконечники-бродхэды или механические «раскрывашки» не столь именитых производителей (на фото). Вот они-то будут в разы дешевле элитных заокеанских.

Аккуратнейшим образом – в специальный мишенный щит! – . Отбираем те, что покажут лучшую кучность, и успокаиваемся, поскольку все равно больше ничего изменить не сможем. Лезвия у совсем дешевых наконечников, откровенно говоря, одноразовые, но зачастую сменные. То есть на несколько выходов вашего запаса должно хватить. Особенно если не будет попаданий в кость, например, в лопатку зверя или на охоте по перу (« «) .

В принципе, ничто не мешает, «задавив жабу» и, немного подняв планку, закупить «бродхэды» про запас или брать образцы посерьезнее. Благо выбор охотничьих наконечников, в частности механических «раскрывашек», в Интернет-магазинах весьма солидный. Встречаются довольно интересные модели, пусть и подороже основной массы. Зато иной раз наталкиваешься на просто удивительные цены, особенно после их пересчета в валюту — что-то даже не в долларах, а в центах.

Перед покупкой советую познакомиться с некоторыми нюансами, связанными с использованием такого рода компонентов, в статье « «.

Необходимое пояснение. В статьях, да и на практике, я всегда стараюсь для развлекательного применения подобрать наиболее бюджетный вариант, оптимальный по критерию «цена/качество». Для серьезных целей и задач, напротив, рекомендую использовать исключительно высококачественные аксессуары и боеприпасы, например, пневматические пули германского и чешского производства. Но в случае с дешевыми стрелами и наконечниками пришлось сделать исключение. В статье « » представлены несколько способов изготовления стрел и наконечников из подручных материалов в «полевых» условиях. Так вот, как бы мы ни изощрялись, самопальные боеприпасы по характеристикам будут наголову ниже самых непритязательных заводских аналогов из Юго-Восточной Азии.

На сем пока завершим повествование. Появятся вопросы или новая информация – буду его дополнять.

Выбору оружия на крупных животных была посвящена статья « », теперь дело за его применением. Подчеркну, что это описание — не более чем схема некой идеальной охоты для начинающего. Реальность может от неё радикально отличаться, как в плюс, так и в минус. Буквально вскользь рассмотрим чисто биологические вопросы – подробно с ними можно ознакомиться в любой статье про кабанов – сосредоточимся на дикой свинье исключительно как объекте охоты.

В кого нельзя стрелять

Сначала о тех, в кого мы не станем пускать стрелы ни при каких обстоятельствах.

В первую очередь это самка с поросятами.

Комментарии, вроде бы, не нужны. Однако широко распространенное мнение о том, что самок и поросят не отстреливают вообще – тоже ошибочно. И свинок в угодьях случается переизбыток, и поросята бывают дефектные. Как правило, выбраковываются помеси с домашними свиньями, что происходит не так уж редко (на фото).

Современная домашняя хавронья по сути несчастное существо, нечто вроде злоупотребляющего стероидами бодибилдера – искусственно созданная биомасса на ножках, из-за отсутствия иммунитета живущая на уколах антибиотиков. Чтобы такой чудовищно мутировавший генотип не распространялся по поголовью лесных кабанов, проводится селекционный отстрел — когда поросята дорастут до гастрономических кондиций, но до наступления половозрелости.

В любом случае егерь перед охотой четко расставит приоритеты: когда, кого и сколько.

Второй табуированный вариант – взрослый кабан, он же секач, он же вепрь, то есть матерый самец со сформировавшимися клыками-«рассекателями».

Весящий порой четверть тонны живой танк является северным аналогом носорога, плохое зрение которого, как известно, абсолютно не его проблема. Более того, как раз к охотничьему сезону секач начинает обзаводиться так называемым «калканом» — вовсе уж непробиваемой броней из разросшейся соединительной ткани в области шеи и груди, дополненной к зиме сплошным смерзшимся шерстяным колтуном. Калкан, как нарочно, прикрывает именно убойную зону вепря, и даже не каждая пуля его сможет взять.

Прибавьте к этому природную мощь зверя: высоченный болевой порог, запредельный уровень выносливости и вообще «жизненной силы». Громадный лось ложится от ранения, которое вепря только приведет в ярость. В древности для любого воина проявлением доблести было сразить такого, естественно, с коня и тяжеленным копьем. И при этом самому остаться в живых.

Секач и сейчас, за исключением трофейной охоты, добывается сравнительно редко, и вовсе не из-за страха перед ним, а потому, что именно он является основным производителем потомства. Отстреливаются в основном уже выжившие из ума косматые монстры, которых интересуют не столько самки, сколько возможность в очередной раз распороть бок сравнительно молодому сопернику. Как и у всех высших млекопитающих, в том числе приматов, в кабаньем мире всем заправляют исключительно могучие самцы-воины.

К счастью, матёрые секачи отличаются крайней нелюдимостью и своих кучкующихся стадами собратьев посещают лишь в период гона. На открытых пространствах они тоже не любят светиться, разве что ночью. Именно в это время суток опытнейшие охотники (с мощным огнестрелом и страхующими товарищами, конечно) берут с подхода жирующего на полях вепря. Стрела с почти отсутствующим останавливающим действием стала бы для него только дополнительным раздражителем.

Также мы не будем стрелять по любому движущемуся кабану. Но об этом – ниже, когда начнем рассматривать способы охоты.

На кого будем охотиться

Итак, в качестве основных объектов арбалетной охоты остались сравнительно молодые особи, как правило, мужского пола.

Эта добыча тем более привлекательна, что с возрастом ухудшается пищевая ценность мяса, да и вкус здорово меняется. Более того, резко повышается опасность трихинеллеза – та еще гадость, очень болезненная и трудно поддающаяся лечению. Причем личинки спокойно выдерживают любую термическую обработку.

С гастрономической точки зрения лучший вариант – сеголеток, то есть поросенок текущего года рождения и чуть постарше.

Его и видно сразу – весь такой аккуратный, справный, еще без горба, но уже далеко не молочный полосатик. С трудно различимой половой принадлежностью. Окрашены они немного светлее взрослых и более голенасты. Весят от 25 до примерно 40 килограммов.

Так называемые подсвинки – кабаны возрастом полтора-два года – ребята намного солиднее, весят килограммов по 60-70 и выглядят соответственно. Уже наметилась холка, появляется настоящая щетина.

В этом возрасте перепутать кабанчика со свинкой все еще очень легко.

Со временем половой диморфизм развивается, и взрослого кабана довольно просто отличить от самки по силуэту. У секача, так сказать, плечевой пояс развит куда сильнее, а голова гораздо массивнее.

Теперь внимание: только что вы прошли своеобразный тест. Если вас умилили приведенные выше фотографии и покоробил комментирующий их текст, не читайте дальше. И отставьте мысль об охоте. Там море своей специфики, далеко не всегда понятной и приятной для посторонних. Только измучаете и себя, и свою первую добычу, которая, скорее всего, станет последней.

На этом завершаем краткий курс «кабановедения», переходим к собственно охоте. Первой в нашей карьере арбалетчика. Скорее всего, она состоится либо в вольере, либо в охотугодьях страны, где это разрешено. Кстати, т.н. «вольер» — это отнюдь не загончик для оленей и кабанов, а полноценные угодья, порой огромной площади, только с иным правовым статусом. В них животные не являются объектом охоты, а следовательно, способы их умерщвления не регламентированы охотничьим законодательством.

Актуальная вставка.

Не успела выйти эта статья, как появился первый комментарий, в таком примерно ключе:
«Статья дурацкая — какие-то дополнительные пристрелки, связь с какими-то егерями, этика-шметика охотника и прочая лабуда. Нужна четкая и ясная инструкция, как купившему арбалет десятикласснику пойти в лес и убить кабана».

Специально для моего критика и его сотоварищей по духу: если уж на то пошло, успешный браконьер — это самый опытный охотник. Или рыболов. Или то и другое одновременно. Им нельзя стать, начитавшись статеек или постов на тематических форумах, не начав с азов практики, желательно, обучаясь у кого-то более сведущего. Это все равно, что строить свою жизнь по заветам замечательной книги «Как за 10 занятий стать преступным «авторитетом». Пособие для лохов».

Способы охоты с арбалетом на кабана

Основные ее виды из-за невысокой скорости стрелы для нас недоступны. Невозможно рассчитать упреждение при стрельбе по несущимся мимо стрелка «на номере» зверям при загоне. Охота с собаками небезопасна в первую очередь для них самих, способных мгновенно набежать под выпущенный вроде бы в кабана неторопливый снаряд.

Остается статичная охота из засады. Главный образом с вышки, засидки, лабаза, в том числе мобильного – так называемого тристенда.

И не только в целях безопасности стрелка. За миллионы лет кабаны, как, впрочем, и медведи, выработали крайне полезное для охотников свойство не обращать внимание на то, что творится над головой. И действительно, кто осмелится сигануть с ветки им на загривок? Разве что Рэмбо из «первой крови».

Отсюда первое правило подготовки к арбалетной охоте: не увлекайтесь стрельбой по классическим бумажным лучным мишеням, больше времени уделяйте объемным. И познакомьтесь информацией, изложенной в статье « «.

3D-мишени позволяют полностью имитировать стрельбу по реальным животным под разными углами, как по горизонту, так и по вертикали. А она изрядно отличается от выстрела «по бумаге».

В идеале подготовка к охоте должна выглядеть следующим образом.

Выглядит это примерно так:

Вы заметите, как изменятся поправки прицеливания по сравнению с привычной вам стрельбой по горизонтали. Поэтому крайне желательно и тренировочно-развлекательные пострелушки устраивать не только на газоне, но и, скажем, с балкона дачной мансарды (что небезопасно) или в заброшенном карьере.

Считайте себя готовым к охоте, только когда 90 процентов выпущенных с вышки на разные дистанции стрел лягут в убойную зону мишени. Егерь или работник вольерного охотхозяйства тоже будет внимательно наблюдать за вашими действиями и обязательно сделает для себя выводы. Например, о том, насколько вероятным будет добор за вами подранка – разумеется, не бесплатный. И даже о том, стоит ли вообще допускать вас к охоте, хоть вы и оплатили ее.

Изрядно потратиться придется так или иначе. Стоимость вольерной охоты или коммерческой путевки (что в принципе одно и то же) на кабана исчисляется десятками тысяч рублей. Поэтому тем более не экономьте на аксессуарах.

Выбор стрел, наконечников и охотничьих аксессуаров

Наконечники . Не прельщайтесь дешевыми «жестяными бродхэдами» вроде OZ, ориентируйтесь на известных производителей. Например, «New Archery» или «G5 Outdoor» (на фото «G5 Striker Magnum»).

Но и здесь будьте внимательны. На нижнем снимке слева оригинальный «G5 Montec CS», справа — одноразовая азиатская «копия» под тем же названием

Это отнюдь не пренебрежение восточными товарами, просто чудес не бывает, и разница в цене на порядок возникла не случайно. Если на то пошло, то вы прекрасно знаете, ГДЕ сейчас выпускается большинство сложных технических изделий вне зависимости от фирменной марки, к тому же Китай ныне превратился в ведущую сталелитейную державу. Речь идет о «безымянной» продукции столь же безликих предприятий или, что еще хуже, о неприкрытом контрафакте. Лучшим лекарством от следования принципу «дешево и сердито» будет покупка нормального наконечника и ширпотребовского изделия с последующим их объективным сравнением на практике. Ведь у нас не принято учиться на чужих ошибках.

Крайне нежелательный, но имеющий право на существование, бюджетный вариант тоже возможен. Ниже по тексту расположена ссылка на статью о выборе стрел. В ней он рассмотрен достаточно подробно.

Для охоты на крупных кабанов можно использовать 2-лезвийные наконечники, с которыми гарантия пробития навылет будет несколько выше, хоть кровопотеря от несквозного ранения, наоборот, ниже из-за уменьшенной площади повреждения тканей.

Наконечники с раскрывающимися при контакте с телом лезвиями предпочтительнее применять по другим, не столь «толстокожим», копытным, вроде косули или других оленей (см. « «). Может быть, на поросенка-сеголетка.

Подход к выбору стрел аналогичный: только проверенные временем известные модели ведущих производителей. Как правило, это изделия «Easton» и «Carbon Express». Например, «EASTON BloodLine карбон» — на 20″ или 22″, с массой по 10, 5 гран на дюйм. В комплекте со 100 или 125-грановым высококачественным наконечником это будет весьма скоростной и точный снаряд.

Некоторые умельцы изготавливают их самостоятельно, с применением хемолюминесцентных компонентов или светодиодов.

Подробнее об их применении – ниже, когда перейдем непосредственно к охоте.

Помните, что пристрелку следует вести теми же стрелами и наконечниками, с которыми вы будет охотиться.

Дальномер . Обойтись без него сможет либо профессиональный военный, либо геодезист. Для медленной арбалетной стрелы имеет значение даже не каждый десяток, а каждые пять метров дистанции. Но это же свойство дает нам и неожиданный плюс: поскольку речь идет о небольших расстояниях и далеко не экстремальных условиях охоты, вполне достаточно сравнительно дешевых моделей – встречаются такие даже в районе 10 тысяч рублей (на фото внизу).

Для справки: профессиональная (а других не бывает) 50-метровая мерная лента тоже влетит в копеечку.

К счастью, большинство полноразмерных охотничьих арбалетов уже на заводе комплектуются оптическими прицелами с оригинальной сеткой . По своим характеристикам они вполне подходят для наших целей. В иной ситуации ориентируйтесь на советы по выбору прицела из статьи « «.

Но вам может понадобиться не просто оптика, а ночной прицел . На кормежку кабаны выходят, как правило, уже в сумерках, а то и ночью. За исключением хозяйств, где охота сравнительно редка и животные непуганные. И здесь арбалет в значительном выигрыше не только по сравнению с луком, куда «ночник» не прилепишь, но и с огнестрелом.

Дело в том, что из-за практически отсутствующей отдачи на арбалете можно использовать ПНВ 1-го поколения, которые не держат выстрел из карабина и тем более ружья. Стоят такие в несколько раз меньше приборов поколения 2 и 2+, а с 3-м разнятся вообще на порядок. Это, в частности, прицелы Вологодского оптико-механического объединения (ВОМЗ), выпускаемые под маркой «PNS» (на фото «PNS 2,5х50»). Кронштейны к ним можно подобрать под любой тип крепления.

На потоке у вологодцев стоят и ПНВ условного поколения «1+» с керамической колбой («PNS 3×50»). Они подороже буквально на несколько тысяч, зато уже устойчивы к серьезной отдаче и уверенно работают на дистанциях в 100 и более метров.

В применении «ночников» есть один нюанс. Предназначены они в основном для дистанций прямого выстрела из огнестрельного оружия (у винтовок до 150-200 метров) – ночь все-таки на дворе. То есть особо работать с внесением поправок и некогда, и незачем. Поэтому и прицельная сетка упрощенная – «крест» либо «пика». У арбалетов «прямого выстрела» как такового нет. Значит, придется либо выбирать прицел с крестообразной сеткой «милдот» (такие есть и у ВОМЗ), либо пристреляться с вышки днем, скажем, на 40 метров, а затем дожидаться, пока ночью кабанчик не подойдет к любому расположенному на этом расстоянии ориентиру.

Хотя и по простому кресту-«дуплексу» вполне возможна пристрелка хотя бы на пару дистанций:

Что касается охоты с использованием подствольного фонаря , то она мало отличается от ружейной. Разве что еще сложнее, опять же из-за особенностей траектории полета медленных арбалетных стрел. Слишком мало время на прицеливание от вспышки до разбегания «целей» в разные стороны. Поэтому рекомендовать ее новичку не совсем корректно. Здесь помогут только регулярные тренировки.

Итак, мы практически завершили все подготовительные мероприятия. Пора, наконец, переходить к самой охоте.

Целимся и стреляем: секреты охоты на кабана

Вечерком егерь проводит вас на вышку/лабаз, где вы сразу же договоритесь о связи. Теперь останется только, разложив под рукой все необходимое и зарядив арбалет, сидеть и ждать. При этом не шуметь, не пить, не курить, семечки не лузгать. И так много часов – стадо вполне может заявиться под утро.

Наконец, на подкормочной площадке начнут появляться сначала поросята (они еще толком не умеют бояться), затем их более старшие сородичи. Через какое-то время может подойти и сравнительно молодой секач, который почти наверняка разгонит всю мелочевку, чтобы отужинать в одиночестве. Тут все зависит от установок, данных вам егерем – кого стрелять. В зависимости от этого вы выберете цель и будете отслеживать – уже через прицел – все ее перемещения. Когда кабанчик окажется в наиболее выгодной для стрельбы позиции (лучше в профиль), на четко определенной дистанции, тщательно прицелитесь и нажмете на спуск.

Как и куда целиться.

Само прицеливание происходит примерно так:

на фото – дистанция 20 метров…

…а теперь – 30 метров.

Добывание зверя происходит за счет вызывающего быструю кровопотерю разрезания сосудов лезвиями наконечника.

С кровью вытекает и жизнь. Есть у меня подозрение, что животное зачастую даже не понимает, что с ним происходит, а просто отбегает в сторону и, чувствуя внезапно нахлынувшую сонливость, ложится передохнуть.

Это если его не пугать, с торжествующим воплем выскочив из укрытия. Тогда зверь «на адреналине» способен уйти от охотника на сотни метров, зачастую с концами.

Речь не идет о снайперском выстреле в артерию. Кроме сердца и печени, попасть в которые из стреломета очень непросто, основной целью являются легкие (на рисунке – в синем цвете). Орган это довольно солидный, парный, то есть расположенный с обеих сторон тела, к тому же густо пронизанный сетью кровеносных сосудов.

Не ориентируйтесь на картинки с убойными зонами для огнестрельного оружия. В большинстве случаев даже удачный выстрел из арбалета «по месту» — в голову, шею или позвоночник — кроме мучений животного, мало что даст. Да, стрела в состоянии дробить даже крупные кости, но таких разрушений, как пуля, она все же не наносит, а кабан, как уже говорилось, зверь специфический.

После выстрела

Теперь о том, что будет происходить в момент выстрела и после него.

В светлое время суток всё намного проще, поэтому рассмотрим более сложный ночной вариант.

Замечательно, если вы последовали совету и приобрели трассирующие хвостовики. Даже днем они помогут лучше отследить траекторию полета стрелы, ночью тем более.

Это позволит мгновенно определить качество стрельбы. Вот летящий огонек вошел в бок животного, примерно туда, куда вы и целились, затем на мгновение исчез и вновь зажегся, замерев в неподвижности. Значит, стрела прошила зверя навылет и воткнулась в землю. При попадании «по месту» это гарантирует отличный результат, с таким ранением зверь далеко не уйдет. Да и найти стрелу будет намного проще.

Сейчас самое время связаться с егерем – до его подхода вы останетесь на вышке. Затем кратенько расскажете ему о том, что видели, особенно если животное не легло на месте или в пределах площадки, а ушло в заросли. Об удачном попадании будет свидетельствовать поведение добычи: крутящийся на месте, заваливающийся набок или падающий на колени кабан, если потом и уйдет, то явно недалеко.

Теперь следует с мощным фонарем осмотреть «место происшествия». В первую очередь вас интересуют кровь и следы.

Обилие пятен и цвет, вырванные куски сердца или печени, наличие воздушных пузырьков в оставшейся на стреле крови говорят о точном выстреле. В принципе, зверь уже «дошёл» где-то неподалеку, и его несложно отыскать даже ночью.

Полное отсутствие пятен и прямолинейный бег зверя — скорее всего, промах. Он досаден, но не страшен, со всеми случается.

Худший вариант – подранок: кровь есть, но мало, рядом валяется сломанная стрела, явно не прошедшая навылет, четкие следы по прямой ведут в лес. Значит, последуют обязательные поиск и добор подранка. Но уже утром и, как правило, с собаками. Найти удается не всегда, и это едва ли не главный «косяк» для любого охотника, который вы будете помнить всю жизнь.

Конечно, существует еще масса нюансов арбалетной охоты на кабана, рассказать о которых в одной статье просто нет никакой возможности. Да и не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать… или прочитать. Вот достаточно свежее видео такой охоты (сезон 2015-2016 гг) с .

Все что вы хотели бы узнать о стрелах для традиционной стрельбы из лука и боялись спросить.
Или краткое пособие по стрелам, для чайников.

Стрела состоит из древка, пятки оперения и наконечника:

Древко (shaft).


У древков есть пять основных характеристик, это материал, длина, диаметр, вес и спайн. Последние 2 параметра зависят от первых трех.
Материал:
В традиционной стрельбе обычно используют дерево и бамбук. Карбон и алюминий мы упоминать не будем ибо это ересь. :)
Бамбук пока то же оставим в стороне, это отдельная песня.
Итак, осталось дерево. Это может быть кедр, сосна, ель, тополь берёза итд.
Самый распространенный сорт дерева для древков, по крайней мере у нас, это наверное Кипарисовик Лавсона более известный под именем - "Port Orford cedar ". Легкий, достаточно прочный и прямослойный, а когда ломается очень приятно пахнет. :)
С точки зрения прочности неплохо зарекомендовал себя тополь.
Длина:
Хотя в теории стрела и должна подгоняться по длине под каждого лучника так чтобы стрелок натягивал ее всегда до наконечника, я бы рекомендовал не обрезать древко, и использовать его максимальную длину. Тут главное чтобы просто в каждой серии стрельбы все ваши стрелы были одинаковыми, не так страшно, если при натягивании лука у вас останется еще пару дюймов стрелы. Дело в том, что стрелы при попадании в твердые предметы чаще всего ломаются у самого наконечника. А в начале, вы часто будете промахиваться мимо мишени. Таким образом если стрела будет длиннее вашей растяжки то при поломке останется просто заточить конец и пересадить на него старый наконечник, вместо того чтобы выбросить всю стрелу.
Чаще всего длина новых древков по умолчанию 32-33 дюйма, но будьте внимательны, иногда длина может быть и короче.
Диаметр:
В традиционной стрельбе чаще всего используют два диаметра, это 5/16 и 11/32.
5/16 стрелы естественно более легкие и гибкие подходят для луков где-то до 40 фунтов натяжения.
Хорош данный диаметр еще и тем что соответствует примерно 8мм, то есть купив буковый дюбель 8мм вы вполне можете насадить на него наконечники и пятки под 5/16.
11/13 более толстый диаметр, а значит, древки такого диаметра будут тяжелее менее гибкими и главное более прочными.
Вес:
Тут все просто, чем легче стрела, тем дальше полетит. (Хотя если вы знаете физику данное утверждение становиться уже не столь тривиальным...)
Естественно вес зависит от плотности древесины древка.
Конечно же, поскольку лучники не нормальные люди вес они измеряют не в граммах, а в гранах.
Спайн (spine):
Гибкость древка. См. "Парадокс лучника".
Значение спайна обратно пропорционально расстоянию, на которое отклоняется груз в 2 фунта, если его подвесить по центру древка закрепленного на 2 опорах разнесенных между собой на 26 дюймов.
Хоть в теории ваши стрелы и должны быть идеально подогнаны к вашему луку по спайну, для начала это не так важно*, главное чтобы просто спайн был одинаковым. Надо помнить, что чем стрела мягче, тем спайн меньше и соответственно будет лететь правее, если до выстрела она лежала слева от лука. И наоборот, чем стрела жестче, тем значение спайна будет больше, и соответственно она полетит левее, если лежала слева от лука.

*Для интересующихся немного более развернуто расскажу про спайн:
Спайн стрелы сложный параметр зависящий от многих факторов. Конечно надо различать гибкость древка, и окончательную гибкость стрелы.
Верне статический и динамический сапйн. Статический спайн это просто способность дерева изгибаться. Динамический спайн это поведение вашей стрелы при выстреле.
Окончательный динамический спайн стрелы зависит конечно от статического спайна древка, но и от длины вашей стрелы, чем стрела короче тем ее гибкость меньше, и спайн соответственно больше. Но и это еще не все. Вес наконечника и площадь оперения то же будут влиять на динамический спайн. Чем наконечник тяжелее, а оперение больше по площади тем динамический спайн будет меньше, и стрела соответственно больше будет изгибаться при выстреле.
И конечно же, окончательный спайн вашей стрелы будет отличаться от того, что был указан на древке при покупке.

Дело в ном, что стрела не летит прямо, она изгибается в полете. Чаще стрела не лежит в плоскости движения плечей лука. То есть стрела находиться слегка левее лука, если вы правша и стреляете средиземноморской (европейской) техникой. Значит если бы стрела была идеально жесткая, то она полетела бы влево от плоскости движения лука. Но на деле стрела так не делает, а иногда, да же наоборот, летит правее. Это и есть «Парадокс лучника». Дело в том что гибкая стрела при выстреле изгибается, от того что ее пятка уже начала движение, а наконечник еще никуда не торопиться, и как бы огибает рукоять лука.
Дальше стрела будет колебаться в полете с последующим затуханием колебаний (она же не идеальная пружина).
По этому, если вы хотите чтобы ваши стрелы всегда попадали туда, куда вы целитесь вам надо подобрать соответствующий спайн.
Осторожно, если ваш лук особо быстрый, а стрела сильно мягкая, то при выстреле стрела может и не выдержать изгиба, и буквально взорваться в воздухе. Еще один подвох - если выстрелить из быстрого лука в мишень с близкого расстояния, скажем в 5 метров, то стрела, колебания которой не успеют затухнуть, может сломаться при попадании в мишень.
Естественно если вы начинающий стрелок это не должно вас заботить, вам и так нечего брать в руки лук мощнее 40 фунтов.

Пятка стрелы (nock)

Пятка, или нок, это та часть стрелы, которая фиксируется на тетиве. В самом простом случае это просто пропил в древке стрелы, такая стрела называется "self nocked ", и у нее есть несколько недостатков. Во первых, сделать аккуратные пропилы в дюжине стрел берет существенное время, во вторых трудно сделать все эти пропилы одинаковыми, в третьих такие пропилы не прочные и мощный лук может расщепить их.
По этому, многие современные традиционщики используют пластиковые ноки.
Надо заточить древко специальной точилкой**, капнуть в нок пару капель супер-клея и насадить его на острие древка. Важно сделать это так, чтобы "пропил" нока был перпендикулярен слоям дерева в древке.
Из всех ноков нами опробованных лучше всего себя зарекомендовали ноки - "" . Они оказались самыми прочными и менее уязвимыми к расщеплению другой стрелой, и у них есть удобное ребро, позволяющее наложить стрелу на тетиву на ощупь, правда оно же мешает при восточной стрельбе.
Обратите внимание, что диаметр нока должен соответствовать диаметру древка, в нашем случае это 5/16 или 11/32.

Наконечник (point).

Наконечник для деревянных стрел насаживается так же как и нок, только с другой стороны стрелы. :)
Древко затачивается второй частью точилки** для стрел, после чего можно приклеить наконечник, только сажать его лучше не на супер-клей, а на термоклей. Тогда в случае поломки стрелы останется только нагреть наконечник над свечкой, и легко сняв, его использовать повторно.
Для того чтобы наклеить наконечник возьмите его плоскогубцами, нагрейте на огне, после чего "зачерпните" им немного темоклея от термоклеевой палочки, после чего продолжайте нагревать наконечник над огнем. Когда клей расплавиться насадите его на стрелу после чего уприте его в твердую поверхность, так чтобы он не слез до тех пор пока клей не остыл. Уаля.
Немного о видах наконечников и их характеристиках.
Форма:
Самые распространенные наконечники для традиции это "пулевые" (bullet points ), "полевые" (field points ) или просто "филды" и так называемые "модкины" (modkin point ).
Из них "филды" самые функциональные. Их конструкция уменьшает "бронебойность" стрелы, тем самым вам будет легче доставать ее из мишени.
Модкины, получили свое имя за то что похожи на бронебойные исторические "бодкины", но в отличие от последних не имеют граней. Они менее функциональны чем "филды", но по моему личному мнению красивей.
Наконечники, кроме формы характеризуются, конечно же, диаметром и весом.
Диаметр:
Такой же, как и у древка, в нашем случае 5/16 или 11/32.
Лишний раз не помешает упомянуть, что наконечники 5/16 прекрасно налезают на 8мм дюбели.
Вес:
Типичный вес - 70, 100, 125 гран.
Да, чаще всего наконечники, конечно же, железные, встречаются и латунные, но от них мало пользы. Латунь мягче и дороже стали.

** Важное замечание по точилкам (). Оказывается не все точилки одинаковые, и существует как минимум 2 стандарта заточки древков под наконечники. (разницы в заточки под ноки обнаружено нами не было.)
Различаются точилки JVD и Bearpaw . Причем что интересно, что наконечники под JVD вполне можно насадить на древко заточенное точилкой Bearpaw, но не наоборот. Так что покупать точилку лучше Bearpaw.

Оперение (Fletching)


Оперение, вы не поверите, делается из перьев! В принципе подойдут маховые перья крупных птиц, вроде гуся лебедя или индейки. К счастью производители товаров для традиционной стрельбы сделали за нас большую часть работы. Перо за вас уже разрезали пополам, обрезали края под нужную форму и отшлифовали основание, осталось только приклеить его. Но перед этим, разберем, чем разные перья друг от друга отличаются.
Птица:
99% всех перьев на рынке это индейка. Перья эти очень толстые и жесткие, что дает им большую износостойкость. Покрашены в любые цвета на любой вкус.
Ориентация:
Внимание! Перья бывают «правые» и «Левые»! С правого и левого крыла соответственно. В принципе разницы между ними практически нет, но важно чтобы на всех ваших стрелах были перья только с правого или левого крыла. Смешивать их нельзя.
***Тут для особо любознательных надо уточнить, конечно же разница есть. Дело в том, что перо птицы не плоское, а имеет легкий загиб, как крыло самолета. Собственно это крыло и есть. И от направления этого загиба будет зависеть, в какую сторону будет вращаться ваша стрела при полете и будет немного влиять в какую сторону ваши стрелы будет сносить.
Длина:
Длиной перья бывают от 2 до 5.5 дюймов. Кроме того есть оперение полной длины, ну и конечно можно купить цельное не обработанное перо.
От дины сильно зависит цена, чем длиннее, тем дороже. В принципе если вам важнее цена, нежели эстетика, то трехдюймовое оперение прекрасно справляется со своими обязанностями, да и сопротивление воздуха будет меньше.
Форма:
Самые распространенные формы это "parabolic " и "shield ". Еще встречается "banana ".
Форма это вопрос вкуса, а вот Особые гурманы могут купить необрезанные перья полной длинны и обрезать их на свой страх и риск.
Приклеиваются перья по три на древко посредством такого инструмента как пероклейка (f letching tool ), который можно купить, или сделать самому.
Действует она крайне просто. Устанавливаете стрелу в пероклейку (нок уже должен быть приклеен). Зажимаете перо в прищепку, предварительно выставив его так, чтобы расстояние от нока было определённым, намазываете основание пера клеем (Все тот же суперклей), и присоединяете прищепку к древку.
Поворачиваете древко на 120 градусов, повторяете операцию.
Правда одно замечание, перед этим переклейку необходимо настроит. Надо с помощью 2 винтиков выставить ту ее часть, к которой крепится прищепка так, чтобы перо приклеивалось точно посередине древка. Обратите внимание, что перо можно выставить и наискосок. Это даст небольшой «винт» перу, что в теории немного может добавить к точности, но конечно же повлияет и на аэродинамику стрелы. Конечно же «винт» должен быть в ту же сторону что и естественный загиб пера.
Если вы начинающий лучник, с этим лучше не связываться, клейте перо ровно.

Не забудьте в конце обмотать переднею часть оперение ниткой, и проклеить (столярный клей подойдет), тогда перья не будут впиваться вам в руку острым концом при выстреле.
Более простой и дружественный к трению и аэродинамики способ обезопасить вашу руку от острых перьев, это капнуть щедрую капельку суперклея на кончик пера. Клей засохнет сгладит наплыв.

Итак, на поведение вашей стрелы в полете влияет куча факторов, кроме кривизны ваших рук. Но поначалу не стоит слишком о них задумываться, главное помнить, все ваши стрелы должны быть ОДИНАКОВЫМИ! По всем возможным параметрам.
Если вы начинающий стрелок, и ваш лук натяжением меньше 40 фунтов, a если вы начинающий стрелок вам не стоит стрелять из лука мощнее 40 фунтов, я бы порекомендовал вам остановиться на стрелах диаметра 5/16, таким образом, вам не обязательно заказывать дорогие древки из за границы и вы можете купить местные дюбели 8мм. Они конечно все жутко кривые и не отсортированы по весу и спайну но они дешевы, и их не жалко ломать, а первую свою дюжину стрел вы наломаете примерно за 12 тренировок, если над вами нет злого тренера, заставляющего вас лупить в мишень с пяти метров, пока не поставите технику.
Ноки и перья спокойно заказываются на ebay , наконечники то же можно заказать, но у них дорогая пересылка из-за веса. Так что их и древки лучше заказывать через поставщиков официальных израильских клубов. Древки, еще и по тому что их с большей вероятностью могут задержать на таможне.
Здесь надо отметить, что по израильскому законодательству лук является опасной игрушкой соответственно все что связанно со стрельбой из лука запрещено ввозить в Израиль без соответствующего разрешения.
На деле если вы закажете собственно лук или стрелы их, скорее всего, задержит таможня, но мелкие детали вроде перьев или ноков вполне проходят. Древки могут пройти или нет. Тут все дело в том насколько привлечет к себе внимание упаковка. Поэтому Крупные и тяжелые вещи лучше заказывать у официальных поставщиков либо привозить самим из заграничных поездок, здесь к вам навряд-ли придерутся, если вы не везете оптовую партию.

З.Ы. Всем советам в этом тексте вы можете следовать на свой страх и риск, основываясь на собственном здравом смысле. Автор ни за какие последствия ответственности не несёт.

З.Ы.Ы Отдельное спасибо комраду Каймору (

24.05.2016 | Все для стрел в Интерлопер: Трубки, наконечники, инсерты, хвостовики, оперение

Что нужно, чтобы сделать стрелы своими руками

Опытные лучники предпочитают покупать отдельные элементы для сбора стрел под себя, комплектуя их теми наконечниками, трубками, оперением и хвостовиками, которые наилучшим образом подходят для конкретных нужд стрелка.

В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы можете купить клей для оперения, клей для инсертов и клей для хвостовиков и пероклейку , которая позволяет ровно и правильно наклеить оперение на стрелу. Купить пероклейку стоит для того, чтобы иметь возможность клеить перья на стрелу с соблюдением углов без какой либо предварительной разметки стрелы и возможность не держать приклеиваемое перо руками. У пероклеек, как правило, бывают три опции наклеивания оперения для стрел: левая спираль, правая спираль, прямая наклейка. Для охоты с луком и соревнований по 3D наиболее популярным вариантом наклейки оперения является правосторонняя спираль. Если вы решите использовать натуральные перья, убедитесь, что перья с того же крыла, что и направление прищепки пероклейки (правосторонняя спиральная наклейка требует перьев с правого крыла). Пластиковое оперенье не имеет ориентации, поэтому может быть использовано с любой пероклейкой. Современные пероклейки весьма разнообразы по конструкции и позволяют приклеивать одновременно несколько перьев. Стрелы с тремя перьями обычно имеют одно выделенное другим цветом перо, для однообразного помещения стрелы на тетиву.

Карбоновые трубки для стрел

Обратите внимание, что в магазины Интерлопер в продажу поступили трубки широкого спектра жесткости, подходящих для луков с различным усилием натяжения и растяжки, и комплектующие для самостоятельной поклейки стрел под себя.

На фото крайний справа - хвостовик под пин для стрел Фокус и Толстяк INTERLOPER- стоимость 35 руб.*

Оперение для стрел

Оперение стрелы служит для стабилизации стрелы в полете и бывает различных цветов, форм и размеров. Однако основное различие оперения - материал, из которого оперение для стрел изготовлено:

• оперение для стрел пластиковое - аэродинамика пластиковых перьев для стрел несколько выше, чем у натуральных той же длины, более прочное и срок его службы гораздо больше, чем у натурального, также оно водонепроницаемое и может использоваться при стрельбе во время дождя.
• оперение для стрел натуральное - натуральные перья для стрел немного легче, чем пластиковые перья для стрел той же длины, поэтому начальная скорость стрелы с натуральным оперением будет выше, чем с пластиковым.

В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить оперение для стрел .

На фото - третье справа - натуральное оперение для традиционных стрел, 4 дюйма, оранжевый или белый цвет на выбор - 60 руб.*

Наконечники для стрел

Спортивные наконечники, как правило, имеют пулевидную, конусную или закругленную форму. Это необходимо для того, чтобы наконечники обеспечивали стреле наименьшее сопротивление в полёте, были наименее зависимыми от ветра и имели не очень большую проникающую способность, чтобы легко извлекаться из мишени. Для одного комплекта спортивных стрел следует купить спортивные наконечники одной массы и вида, это важно, поскольку наконечник существенно влияет на аэродинамику стрелы, следовательно, на стабильность попаданий в цель. Тренировочные наконечники помогут стрелку набрать форму. В магазинах Интрелопер вы можете купить спортивные наконечники и охотничьи наконечники для стрел.

Влияние формы и материала оперения на характеристики стрелы

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на поведение стрелы во время полёта, является оперение. Грамотно стабилизированная стрела будет иметь правильную траекторию полёта, что значительно повысит вероятность попадания в цель. Для того чтобы создать максимально качественную стрелу, необходимо уделить пристальное внимание к выбору материала и формы пера. Именно правильное оперение гарантирует устойчивость стрелы во время полёта и кучность попадания, от чего напрямую зависит результат стрельбы. Выбирая материал, из которого впоследствии будет выполнено оперение, требуется большая внимательность, поскольку именно от этого фактора будет зависеть качество и долговечность изготовленной стрелы. Форма выполненного оперения влияет на точность и скорость полёта стрелы, а также играет важную роль в балансировке. Грамотно подобранная форма пера способствует повышению стабильности и точности выпущенной стрелы.

Материалы оперения стрелы

Материал оперения оказывает непосредственное влияние на качество балансировки стрелы. Грамотно подобранный вид пера повысит аэродинамические характеристики стрелы. К наиболее популярным материалам, используемым при создании оперения, относятся птичьи и синтетические перья, а также резина или жёсткий пластик. Для каждого материала характерны определённые свойства, влияющие на ряд аспектов при полёте стрелы.

• Натуральное перо. Такой материал способен качественно сбалансировать стрелу, повысив её аэродинамические способности. Оперение из натурального пера при ударе о полочку, в отличие от искусственного материала, эластично складывается и расправляется во время полёта, не влияя на дальнейший полёт стрелы. Но, применение оперения такого типа желательно лишь в условиях сухой погоды, поскольку при намокании натуральное перо впитывает влагу, вследствие чего перья набирают вес, который вносит дисбаланс в траекторию полёта стрелы, что сказывается на точности и кучности выстрела. Также к минусам данного вида оперения можно отнести довольно низкую износостойкость, по сравнению с тем же пластиком. Наиболее часто натуральное перо используется в производстве стрел, предназначенных для традиционных луков.
• Жёсткий пластик. Данный вид искусственного материала славится своей надёжностью и приемлемой ценой. Оперение, выполненное из жёсткого пластика, обладает высокой степенью прочности и куда долговечнее натуральных материалов, но всё же уступает в длительности использования резине. При использовании стрел, оперение которых изготовлено из искусственных материалов, необходимо устанавливать на лук более сложные и дорогостоящие полочки. Благодаря особым конструкциям стрела избегает удара флажком по полочке, что позволяет сохранить идеальное состояние оперения.
• Синтетика и резина. Оперение, выполненное из синтетического материала, не боится влаги, не деформируется, не истирается и имеет высочайшую степень прочности. Единственный минус - при выстреле оперение способно задеть полочку лука, тем самым хоть и незначительно, но всё же изменив траекторию полёта стрелы.

Влияние формы оперения на динамику полёта стрелы

Большую роль играет форма оперения, поскольку именно от этого фактора зависит воздействие потока воздуха на летящую стрелу. Форма оперения придаёт стреле свою особенность, которая отражается на дальности, скорости и точности полёта. Каждый стрелок выбирает для себя собственный тип оперения, что напрямую зависит от поставленной дистанции и цели лучника. При изготовлении оперения может использоваться 3 или 4 пера. Существует три наиболее часто встречающиеся вида наклейки перьев:

1. 1.Прямое оперение. Стрелы с таким видом оперения обладают высокой скоростью. Выпущенная стрела летит прямо и быстро, но уступает в точности спиралевидному типу. Высокую скорость гарантирует тот факт, что во время полёта стрелы происходит беспрепятственное прохождение потока воздуха сквозь перья. В данном случае оперение служит лишь балансиром, но не влияет на прямолинейность полёта.
2. 2.Угловое оперение. Стрела закручивается во время полёта, обладает хорошей кучностью, но меньшей скоростью, в отличие от прямого типа оперения. Более низкая скорость объясняется тем, что интенсивное вращение стрелы забирает энергию, способствуя быстрому снижению скорости.

Спиралевидное оперение. Стрела обладает максимальной стабильностью, проходящий сквозь закрученные перья воздух способствует вращению снаряда. Во время полёта стрела вращается вокруг своей оси, что позволяет ей не отклоняться от заданного направления. Стрела со спиралевидным оперением имеет высокую точность, но при этом скорость её меньше, чем у стрел с прямым видом оперения.